もしヴィーガンが地位を失っているのがニューヨークのレストランだけだったり、ニューヨークだけ、あるいはレストランだけだったら、物質的な条件、家賃の上昇、カウンターカルチャーの死、公共生活の衰退といった理由に片付けられるかもしれません。しかし、そうではありません。アメリカの食料品店では、昨年ヴィーガン肉の売上が7.5%減少しました。2020年のピーク時には、米国の植物由来タンパク質市場の価値は15億ドルに達しました。さて、切り上げると12億ドルにまで減ります。 インポッシブル・フーズのCEOピーター・マクギネスは率直にこう述べています。10年足らず前にビーフのビーフレスバーガーの新波を切り開いた同社は、「このカテゴリーは2年前、4年前、6年前よりも今や小さくなっています。それは良くない。」ゆっくりと、派手に、一時的にファストフードメニューに並んでいた話題のヴィーガン料理は消えていった。消えなかったのは実際の肉だった。アメリカ人はこれまで以上に多くのものを購入していました。2024年、米国の売上高は過去最高の1046億ドルに達しました。 「私は何百人、いや何千人ものヴィーガンを知っていますが、そのほとんどはもうそうではありません」と、ヴィーガン料理本の著者で『モダンラブ』の元オーナーであるアイザ・チャンドラ・モスコウィッツは語りました。「人は疲れて、それが大変で、無意味に感じ始めると思う。」 かつて食生活を変えると約束していた運動の衰退や、肉への回帰が私たちの味について何を明らかにしているのかについて、さらに詳しくお読みください: